Вопросы Диагносту (aka Владимир)

[Диагност]

К сожалению, ничего нового не услышал.
Нужно проверять поэтапно. Каждый шаг должен быть доведен до конца и привести к убежденности, что этот узел исправен.
Итак. Во-первых - подсос. Снять разъем с датчика MAF. Если двигатель сможет работать без него, тогда снять гофру с дроссельной заслонки и на работающем двигателе плотно заткнуть впускное отверстие дросселя чем-то крепким и плоским. Можно и ладонью, но будет больно. Двигатель должен заглохнуть сразу. Если он заглох - существенного подсоса нет и данный вопрос можно снять с повестки. Если двигатель не глохнет, то искать место подсоса воздуха, как описывал.

В действительных значениях коррекция топливной смеси уходит в сторону обогащения. Вывести на экран график первых кислородных датчиков; обрызгивать эфиром (Холодный Старт) на работающем двигателе места стыков впускного коллектора и посадки форсунок и контролировать изменения показаний датчиков. (Иметь под рукой огнетушитель)

Второе - система рециркуляции отработанных газов (если она вообще есть на этом двигателе). При заедании регулирующего клапана в открытом состоянии часть выхлопных газов будет добавляться к свежей порции воздуха и мешать нормальному воспламенению смеси. Клапан возможно вакуумный, но скорее все же электрический. Похоже, тот алюминиевый бочонок с черным пластиковым верхом, что стоит на кронштейне справа от дроссельной заслонки (при виде с левого крыла). Если к нему снизу подходит стальная трубка от выпускного коллектора, то достаточно ее пощупать. На холостом ходу она не должна быть горячей. (Осторожно, если клапан открыт, то температура трубки будет намного выше 100 град.С. К клапану может подводиться антифриз.)
Хорошо было бы узнать как (в какой момент или постепенно) начались описанные проблемы и не было ли какого ремонта непосредственно перед этим. Попытайтесь осмотреть топливную рейку на предмет: подходит один топливный шланг или два (по моторному щиту должны выходить вверх из-под днища); есть ли инспекционный штуцер (закрыт резьбовым обычно пластиковым колпачком) для подключения манометра.

[Карен]

Диагност
Так,совсем забыл про вот такое замечание, ну или теперь уже - дополнение:
если сдернуть фишку MAF, до ДВС тупит но работает, при этом ессесно ЧЕК имеет место быть.
А вот при снятии фишки с данного клапана (оч похож на ЕГР, и да, Вы правы, идет металлическая трубка в него, и в во впускной коллектор она тоже входит глубоко) ничего не меняется вообще. Работает так же, ни чека ничего. Он вероятно электро-пневматический, это он так отчетливо щелкает на видео.
Узнать что с авто было не представляется возможным, поскольку человек его с аукциона купил, и история неизвестна....
Буду пробовать вышеописанное, по результату напишу.

[Диагност]

электро-пневматический - это как определили, к нему подходит тонкий вакуумный шланг?

[Карен]

электро-пневматический - это как определили, к нему подходит тонкий вакуумный шланг?

Да, есть электро разъём снизу и тонкий шланг без признаков жидкостей внутри. Получается, вакуумный.

[Диагност]

Вот это интересно. Посмотрите, не идет ли шланг к одному из электроклапанов на моторном щите? И сколько проводов подходит к электро-пневматическому клапану?

[Карен]

Записал видео для наглядности.
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... 4nAjCX7GFQ
Так, вот тот клапан, на который на видео я сказал "на реле похоже" идет 3 провода, на другой - 2.
Плюс выразился в конце видео не точно: нажимаю до пола газ резко - тупит, троит, а плавно - норм едет. Т.е. на поломку бензонасоса не похоже, т.к. пока авто не прогрето, то едет лучше.

[Диагност]

3 провода - датчик 'EGR boost senensor'. 2 провода - клапан 'EGR boost senensor solenoid valve'. 'Электро-пневматический' клапан - на самом деле электрический. В разъеме 6-8 проводов. Рекомендую снять разъем до окончания диагностики. Клапан ЕГР не должен открываться на х.х., а он щелкает. Конечно, это является следствием неустойчивой работы. Но и вносит свои изменения. Пусть лучше пока помолчит. Только убедитесь, что на работающем двигателе стальная трубка, идущая от выпускного коллектора до клапана ЕГР, не горячая.
Еще бы услышать как двигатель троит и можно возвращаться к давлению топлива и катушкам зажигания.

[Карен]

Тэээк, разъём какой отключать? От самого клапана серый штекер? Или от соленоидов на щите?
Буст сенсор - я думал это только на турбо авто бывает.... Оно вроде не турбо же..?
Он даже не троит, а именно вот так колбасит его, как на видео, и изза этого на включённой передаче стоя на месте все авто колбасит в такт с двигателем )

[Диагност]

Разъем серый от клапана ЕГР.
Это они его так называют, буст. Измеряет он разряжение. По его значению блок управления решает включать ЕГР или нет.
Хотелось бы разделить колбасню на х.х. и 'троение' при резком разгоне.

[krav]

Карен, а нет возможности подключить манометр в топливную рампу,а также проверить на подсосы впускной тракт(к примеру какимто дымогенератором) это бы значительно сузило круг. По ЕГР, довольно капризная штучка и отключение разъема не дает гарантии что он закрыт,Володя обратил ваше внимание на температуру трубки,но это всеже косвенный фактор т.к. она в любом случае холодной не будет.
Ну и немного инфы,вдруг пригодится

Клапан EGR.rar

[Диагност]

Видишь, Анатолий, Карен и так уверен в исправности насоса:

на поломку бензонасоса не похоже, т.к. пока авто не прогрето, то едет лучше

, а тебе манометры подавай, да дымогенераторы.

Вот это пока авто не прогрето, то едет лучше указывает на бедную смесь (нехватку топлива). В режиме прогрева блок управления дает избыточное обогащение смеси, которого хватает для компенсации подсоса воздуха или низкого давления топлива. При достижении нормальной температуры обогащение отключается.

С другой стороны, система ЕГР включается в работу только на прогретом двигателе. Возможно существование неисправности ЕГР, проявляющейся только при ее работе.
Температура трубки при закрытом клапане ЕГР приблизительно соответствует температуре моторного отсека. Температура трубки при открытом клапане приблизительно соответствует температуре выпускного коллектора.

[Карен]

Диагност
Я ж потому и спрашиваю ))) нет уверенности)
Я сперва сразу подумал на насос. Но, насколько мне известно, при его выходе из строя авто не едет под полным газом.
У меня немного не так: резко жмём до пола - тупит, а вот плавно жмём до пола - едет, при этом на оборотах выше 3500 авто едет одинаково хорошо независимо от резкости и силы нажатия. Мотор крутится до отсечки, и тянет не плохо, без всяких рывков. Поэтому я отмёл версию с насосом, но может я и не прав вовсе?
По поводу троения: может говорю не правильно, но эффект как на авто с карбюратором, когда переливает. Жмём газ, авто тупит, пыхтит, но толком не едет, как будто захлебывается. Т.е. ощущается, как будто часть цилиндров не работает, но не уверен. А ближе к 3000 оборотов оживает и летит.
Придётся, наверное, опять мучать Вас своими дурацкими видео )))
krav
Дымогенератора нет точно. Манометр возможно найду, в автомагазинах многие инструменты дают в аренду (кстати, совершенно бесплатно).

[Копаты4Ъ]

Записал видео для наглядности.
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... 4nAjCX7GFQ
Так, вот тот клапан, на который на видео я сказал "на реле похоже" идет 3 провода, на другой - 2.
Плюс выразился в конце видео не точно: нажимаю до пола газ резко - тупит, троит, а плавно - норм едет. Т.е. на поломку бензонасоса не похоже, т.к. пока авто не прогрето, то едет лучше.

На видео с 0:42 сек. Карен. Серый шланчик. По нему идет воздух. Они точно исправны? Попробуй повернуть ключ зажигания НО НЕ ЗАПУСКАТЬ двигло!!!. Стяни шланчик с одного клапана. Если будешь слышать четкий щелчек , -значит исправен. Правее есть второй клапан. Проделай тоже самое. Если щелчка нет- значит не исправен. Менять.

У меня нечто похожее было летом. Правда на форде 2,0. Колобасил на низах. При чем запускается нормально после 5 мин работы начинается мондраже. Если поддать газу свыше 2000 об/мин все в норме.
Этот механиз отвечает за открытие заслонок на верхах и низах.

[Диагност]

Илья, я, конечно дико извиняюсь, но не надо сравнивать двухлитровую четверку с трехлитровой шестеркой. То, о чем здесь идет речь, на твоем двигле отсутствует начисто. Хотя, про коллектор изменяемой длины - это интересно.

[Карен]

Итак: трубка егр на прогретом двс кипит! Обжег пальчики(((
При отключении разъёма просто горячая, т.е. как вы и сказали, примерно температура подкапотки, рукой тронуть можно.
Со снятой гофрой (голый дроссель) авто даже не заводится. Пришлось идти на хитрость: одели гофру назад, и сняли крышку воздухана, куда вставляется другой конец гофры и где маф., затыкали прям саму крышку. ДВС глохнет мгновенно, без конвульсий и пр.
Вскрыл крышку Бака, достал сетку насоса: она как новая, на просвет все видео, бак внутри в идеале. (См фото 1).
Подключил сканер, открыл показатели реального времени, и вот тут вопрос:
почему-то кратковременная коррекция по вторым датчикам кислорода всегда 0, никаких изменений не происходит ни на хх, ни при нажатии газа (b1s2 b2s2, фото 3, строчки 1 и 3). Так же егр всегда показывает 0. (Фото 2, строка 3 снизу). Это норма?
Или датчики кислорода отключили?
Так же не показывается температура одного из катализаторов, а другого показывает... (Фото 2, две нижние строки).

[Диагност]

затыкали прям саму крышку. ДВС глохнет мгновенно

Не правильную хитрость вы придумали. Во-первых, разряжения на впуске трехлитровой шестерки может хватить для повреждения и гофры, и крышки. Хорошо, он заглох. Во-вторых, форсунки впрыскивают бензин ровно столько, сколько прошло воздуха через MAF, а MAF вы заткнули. Значит форсунки перестали подавать топливо. Так любой двигатель заглохнет. Вот же совсем недавно:

если сдернуть фишку MAF, до ДВС тупит но работает

, а теперь

Со снятой гофрой (голый дроссель) авто даже не заводится.

(Правильно. MAF подключен и регистрирует нулевой поток воздуха, инициируя подачу нулевого количества топлива). Двигатель завести с MAF-ом, потом сдернуть разъем, затем гофру и глушить заслонку.

Снять разъем с датчика MAF. Если двигатель сможет работать без него, тогда снять гофру с дроссельной заслонки и на работающем двигателе плотно заткнуть впускное отверстие дросселя

Про сетку никто не говорил. Речь идет про давление топлива в рейке. За это отвечает сам насос и регулятор давления. При исправном регуляторе насос без прибора проверить можно, а вот регулятор придется проверять манометром. Т.к. это довольно сложная и опасная процедура, то ее выполнение оставим на потом, когда вы определитесь с подсосами.

трубка егр на прогретом двс кипит!...При отключении разъёма просто горячая,..., рукой тронуть можно.

Предлагаю последующие проверки проводить с отключенным разъемом EGR для исключения его негативного влияния.
Показания сканера не выходят за пределы разумного. Нормально.

Гы, увидел розовые паличики банкира с грязью под ногтями.

[Карен]

Правильно. MAF подключен и регистрирует нулевой поток воздуха, инициируя подачу нулевого количества топлива). Двигатель завести с MAF-ом, потом сдернуть разъем, затем гофру и глушить заслонку.

Во блин.... Логично. А я чет про это и не подумал даже...

Снять разъем с датчика MAF. Если двигатель сможет работать без него, тогда снять гофру с дроссельной заслонки и на работающем двигателе плотно заткнуть впускное отверстие дросселя

Прошу прощения, упустил. Сделаю.

Про сетку никто не говорил.

Знаю. Это сделал до кучи, чтобы хоть это исключить, пока ждал ответа и было время))) Я уверен был, что она чистая, т.к. это уже третий авто, на котором вскрываю бак и грязи никогда не видел.

Речь идет про давление топлива в рейке. За это отвечает сам насос и регулятор давления. При исправном регуляторе насос без прибора проверить можно, а вот регулятор придется проверять манометром. Т.к. это довольно сложная и опасная процедура, то ее выполнение оставим на потом, когда вы определитесь с подсосами.

Понял.

Предлагаю последующие проверки проводить с отключенным разъемом EGR для исключения его негативного влияния.

Тут такое дело..... До этого чек не горел, и когда катался сегодня не горел, а потом приехал, заглушил, фишку снял - горит. Потер сканером - погас. Но все ясно, отключу.

Показания сканера не выходят за пределы разумного. Нормально.

Понял.

Гы, увидел розовые паличики банкира с грязью под ногтями.

Перчатки скушал бензин, и смысла не было одевать новые, т.к. пыль намокла и впиталась под ногти. 2-й день не вымываются
К слову, руки пачкать не боюсь, тем более авто ковырять оч интересно, иначе отстал бы от Вас давно.

[Карен]

Итак, Маздец продолжается.
Снял значит фишку МАФ, на работающем двс. Сразу обратил внимание на странность: загорелся чек, "батарейка", АТ, есп офф, т.е. по сути все возможные контрольки.... Так и должно быть?
Ну вот, далее снял гофру и куском плотного картона резко заткнул дроссель: заглох сразу. Получается, подсоса нет. Решил покатится со снятой фишкой маф, и, о чудо, машина едет много лучше. Не идеально, есть затуп, но не такой, как был. Так же на хх обороты набирает почти без провала.
Ставлю назад - все возвращается.
Что это? Неисправен маф, или без него смесь переобогащается, поскольку точное кол во воздуха неизвестно, и поэтому едет лучше?

[Диагност]

Снял значит фишку МАФ, на работающем двс. Сразу обратил внимание на странность: загорелся чек, "батарейка", АТ, есп офф, т.е. по сути все возможные контрольки.... Так и должно быть?

На Фордах такого не видел. Иногда подобное бывает во время движения при падающем до критического значения напряжения бортовой сети (нет зарядки). Если ваш прибор умеет, считайте ошибки со всех блоков управления. Низкое напряжение должно там отметиться.

Ну вот, далее снял гофру и куском плотного картона резко заткнул дроссель: заглох сразу. Получается, подсоса нет.

Да, существенного подсоса во впускном коллекторе нет. Этот вопрос закрыт.

Решил покатится со снятой фишкой маф, и, о чудо, машина едет много лучше.

Да, это достаточно весомый аргумент в пользу замены MAF-а. Так, на всякий случай, убедиться в отсутствии больших утечек после MAF-а (шланги, что подсоединяются к гофре). Т.к. ошибок нет при подключенном MAF-е, то он работает. Просто неверно измеряет поток воздуха. Этому может быть много причин. Например, тонкий слой лака, оставшийся на измерительной "пружинке" после промывки грязным растворителем (можно аккуратно мягкой кисточкой или ваткой промыть чистым); или перекос датчика в корпусе, отсутствие уплотнительного кольца; или повреждение направляющего сопла датчика; или китайский клон датчика. Еще может быть повреждение жгута проводки с появлением малоточных связей с соседними проводниками (надеюсь, это не наш случай). В общем, очень внимательно осмотреть все вокруг MAF-а, неисправность где-то рядом.

[Карен]

Да, это достаточно весомый аргумент в пользу замены MAF-а. Так, на всякий случай, убедиться в отсутствии больших утечек после MAF-а (шланги, что подсоединяются к гофре). Т.к. ошибок нет при подключенном MAF-е, то он работает. Просто неверно измеряет поток воздуха. Этому может быть много причин. Например, тонкий слой лака, оставшийся на измерительной "пружинке" после промывки грязным растворителем (можно аккуратно мягкой кисточкой или ваткой промыть чистым); или перекос датчика в корпусе, отсутствие уплотнительного кольца; или повреждение направляющего сопла датчика; или китайский клон датчика. Еще может быть повреждение жгута проводки с появлением малоточных связей с соседними проводниками (надеюсь, это не наш случай). В общем, очень внимательно осмотреть все вокруг MAF-а, неисправность где-то рядом.

Тээээкс, осмотрел внимательно датчик, и обнаружилось, что там стоит какой то ноу нейм, видимо Вы правы - это китайское Г..... (Фото прилагаю).
Резинка есть, и она целая. Это хорошо заметно по слою пыли на корпусе, куда вставляется МАФ: после резиночки пыли нет, вероятно оно герметично....
Гофра и шланги изучены, отклонений не найдено....
Завтра попробую договорится в магазине и взять новый сенсор на пробу. Если заработает - поменяю и дело с концом.